Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Основные виды ленточного фундамента

Срок службы ленточной фундаментной опоры зависит от типа используемого материала и условий эксплуатации. Усреднено эти данные можно представить так:

фундамент, залитый из монолитного бетона или бут на цементной основе – 130-150 лет;
ленточный фундамент из кирпича – от 30 до 55 лет;
сборный ленточный фундамент из блоков – от 50 до 75 лет.

Конструктивные особенности делят все ленточные фундаменты на 2 большие группы:

монолитные, выполняемые на месте возведения дома;
сборные, устройство опоры для которых производится из готовых заводских железобетонных блоков, устанавливаемых на бетонные плиты-подушки. Конструкция такого вида фундамента показана в начале статьи.

Степень нагрузки на опору делит ленточные фундаментные конструкции на заглубленные и мелкозаглубленные. Стоимость строительства мелкозаглубленного фундамента составляет всего 15-17% от цены дома

Важно также понимать, что стоимость фундамента значительно возрастет, если дом стоит на уклоне. В этом случае стоимость может возрасти в разы

Поэтому нужно заранее это учитывать еще на этапе выбора участка под строительство.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Выбор в пользу мелкозаглубленного ленточного фундамента оправдан, если будущий дом отличается небольшой массой, например, возводится из дерева или газобетона. Глубина заложения такой опоры редко превышает 70 см, в среднем заглубление осуществляется на 50-60 см. Такая глубина достаточна для выдерживания незначительных нагрузок от легких построек. Однако, малая глубина заложения может стать камнем преткновения при использовании мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах, так как сила морозного пучения может превышать нагрузки от строения, в результате чего основание может разрушиться. Устройство такого основания показано на схеме ниже:

Заглубленный ленточный фундамент

Возведение домов с тяжелыми перекрытиями, характерными для домов из кирпича, на пучинистых почвах требует устройства заглубленного ленточного фундамента. Проектирование гаража в цокольном этаже или просторного подвала – еще один аргумент в пользу заглубленной опоры. Монтаж выполняется ниже точки промерзания грунта на 25-30 см., для того, чтобы силы морозного пучения не могли оказывать давление снизу на фундамент. Под внутренними стенами возможно заглубление на 45-60 см. Поэтому в среднем такую ленту замонтируют на 1,5-2 метра ниже уровня земли. Величина глубины промерзания это известная величина, которая разнится в зависимости от региона страны и выбирается по справочникам.

Высота ленты над землей может варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от проекта и климатических условий местности. Как правило, она выбирается в пределах 40-60 см.

Заложение ленточных фундаментов производится в теплые месяцы года, а наличие бетономешалки и средств малой механизации значительно облегчит процесс. Это значительное преимущество такого вида фундамента, например, перед УШП, где самостоятельно залить такое количество бетона не получится.

Этапы заливки ленточного фундамента

1. Проектирование

При проектировании здания некоторые люди считают не важным создавать расчётный проект отдельно для фундамента. Однако, учитывая, что это конструкция, на которой будет стоять всё здание, многие люди считают обязательным проект для фундамента. Достаточно малейшей ошибки, и здание уже не простоит достаточное время. В основе лежат точные расчёты разных видов нагрузок.

Если вы не в состоянии самостоятельно это сделать, необходимо обратится к специалистам, которые выполняют данные проекты. В таких проектах учитываются сейсмические показатели грунта, проверяется наличие грунтовых вод, состав грунта и, исходя из множества показателей проектируются расчёты.

2. Подготовительные работы

Подготовительные работы в себя включают расчистку участка, выравнивание его, отмечаются границы дома. С помощью кольев и шпагата определяются границы здания. Завозится необходимый материал для следующих этапов.

3. Траншейные работы

После того как участок очистили, приступаем к изготовлению траншеи. Она роются вручную или с помощью экскаватора. Последняя стадия рытья выполняется вручную – выравнивание дна траншеи. Затем укладываем подушку из гравия и песка. Они необходимы для снижения напряжения на фундамент при температурных нагрузках. Если всё делать по технологии, то подушка утрамбовывается и выравнивается по уровню.

4. Монтаж опалубки

Опалубка может изготавливаться из широких досок, финской фанеры, собираться из железных конструкций, но в любом случае толщина её должна быть не менее 4 см, потому как на неё действует большое давление и более тонкостенный материал может не выдержать, исключая только железные конструкции. Не забываем делать отверстия для водопроводных и канализационных труб.

5. Армирование

Один из важных моментов монтажа фундамента это армирование. На этой стадии вы должны быть внимательны, потому как от качества армирования, полностью зависит последующее состояние фундамента. Это делается для того, чтобы избежать возможных деформаций конструкции от негативных факторов – сдвиг грунта, подмывание грунтовыми водами, перепады температуры. Арматурой сваривается каркас по периметру, между собой она связывается вязальной проволокой. В основном используют от 10 до 14 мм диаметром, но могут быть и другие размеры при различных расчётах.

6. Вентиляция цоколя

Если вы не будете заливать полы внутри здания, то в фундаменте необходимо оставлять отверстия под естественную вентиляцию подпольного пространства. Это делается для того, чтобы там не собиралась влага.

7. Заливка

Заливка бетона происходит вручную или специальной техникой. По мере того как бетон заливается, его необходимо трамбовать для исключения воздуха и последующих трещин. Производят вибрацию бетона специальным инструментом. Заливка должна проходить равномерно и не торопливо.

8. Гидроизоляция (вертикальная и горизонтальная)

Фундаменту необходимо выстоять в районе двух недель, далее он визуально проверяется на наличие трещин или деформаций, что часто бывает при неправильной заливке. Затем выбирается тип гидроизоляции. Проводят её битумной мастикой, рубероидом, есть специальные материалы на клеящей основе. Бывает горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

9. Заполнение полостей

Пространства между стенками фундамента и землёй засыпаются смесью крупного песка и земли, трамбуется и проливается водой для большего уплотнения грунта.

При правильных расчётах и последовательному выполнению всех этапов любой хозяин в состоянии выполнить данную конструкцию. Если же вы не уверены в своих возможностях, то предоставьте выполнение ленточного фундамента специалистам, которые сделают от начала и до конца весь процесс изготовления ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

грунт растрескался или проваливается;
участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева

Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого основания состоит из двух этапов: монтажа опор и устройства бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определиться с глубиной заложения основания и характеристиками опор.

При расчете берут во внимание такие параметры:

глубину расположения подземных вод;
уровень промерзания грунта и его характеристики.
нагрузку от здания.

От правильного соблюдения технологии монтажа будет зависеть надежность и безопасность дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным до 400 мм или заложенным на большую глубину. Столбы устанавливают, в зависимости от несущей нагрузки от постройки, на расстоянии друг от друга 1000-2000 мм.

Чем больше шаг между опорами, тем ниже нагрузки они способны выдерживать. Опоры должны располагаться по углам дома, на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной тяжести.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации. Предварительно на бумаге рисуют чертеж, на котором размечают места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

Согласно чертежу выполняют разметку строительного участка. Места установки опор намечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиков протягивают шнур по периметру и по диагонали, строго следят за соблюдением уровня. Проверяют, чтобы получились ровные прямоугольники. Шнуром отмечают наружный и внутренний контур расположения бетонной ленты.

Подготовка к монтажу свайно-ленточного основания.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко

При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию

Руководство по монтажу фундамента:

Согласно разметке роют траншею под ленточное основание, глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось пространство для монтажа опалубки.
В местах установки столбов делают углубление, лопатой или с помощью бура. Диаметр опорных столбов зависит от несущей нагрузки на опоры. Чем больше будет сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
Устанавливают столбы, для получения более прочного основания заливают их бетонным раствором.
Делают опалубку из досок, устанавливают подпорки, чтобы форма не развалилась под силой тяжести бетона.
Заливают бетонную ленту по всему периметру дома.

В опалубке не должно быть щелей, чтобы бетонный раствор не вытекал наружу.

К монтажу цоколя приступают только после того, как бетонная лента полностью высохнет.

Монтаж буронабивного фундамента

После разметки участка начинают выполнять основные работы по закладке основания дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет, при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

Проводят бурение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы выбирают с помощью буровой насадки. Затем бурят скважину с использованием шнека.
Когда скважина необходимой глубины готова, на дно насыпают песчаный слой, толщиной 300-400 мм, он способствует повышению несущих характеристик почвы.
С помощью крана, в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных прутьев, сечением 10-16 мм. Металлический каркас изготавливают с горизонтальной обвязкой, повышающей его прочность.
Скважину заливают бетонным раствором, по мере наполнения полости столбовую трубу поднимают. Раствор заливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
Обсадную трубу удаляют, формируют голову сваи.

Как делать свайно-ленточный фундамент своими руками, можно увидеть на видео:

Свайно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания для дома. Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на выполнение строительных работ.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 — 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень. На эти подушки будем ставить опалубку.

Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона

Правила расчета и проектирования

https://youtube.com/watch?v=KfuZJmkqwDI

До составления проекта и определения вида фундамента следует ознакомиться со строительной документацией. В ней описаны правила для расчета и содержатся таблицы с необходимыми коэффициентами.

Основные документы:

ГОСТ 25100-82 «Классификация грунтов».
ГОСТ 27751-88 «Наружность строительных конструкций и оснований».
СП 13113330.2012 «Строительная климатология».

План расчетов для строительства:

произвести необходимый расчет общего веса конструкции (включая крышу, перекрытия и бытовые установки);
на вес дома указывают материалы, используемые при постройке.

Для определения нагрузки на основание следует суммировать показатели такие как:

нагрузка снега;
полезная нагрузка;
нагрузка, которую создают элементы конструкции.

Для определения нагрузки снега необходимо использовать следующую формулу: Снеговая нагрузка=S крыши Х массу снежного покрова Х на коэффициент составляющий угол наклона крыши.

Далее необходимо рассчитать допустимую нагрузку. К ней относят:

проживающих в здании людей;
бытовые приборы;
мебель;
печи.

Формула подсчета = S конструкции +180 м2.

На заметку!Для вычисления параметров необходимо использовать математический и метод маркетинговых расчетов на рынках строительных материалов.

Математический метод состоит из:

Определить длину, ширину и высоту элементов.
Умножить полученные данные на данные об объеме.
Узнать удельный вес строительных материалов.
Узнать массу каждого элемента постройки по формуле: Масса 1 части постройки = V части х удельный вес изготовленных материалов.
Узнать массу под фундамент. Для этого следует сложить результаты всех частей конструкции.

Беседка из дерева своими руками: пошаговое описание, чертежи, фотоДеревянная беседка — это сооружение для дачи, в котором можно приятно проводить время на природе. Кроме того, она…

Маркетинговый расчет ведут с помощью данных Интернета, СМИ. Удельный все необходимо суммировать. В основном такие данные имеют конструкторы предприятий. Зная точные параметры можно вычислить показатели ленточного фундамента. Необходимо проводить экспертизу почвы перед проектировкой.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период

При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 — 3 мм стальная	Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ. Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.