Как выровнять деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Методы определения изъянов деревянного покрытия

Сначала все половицы деревянного перекрытия следует проверить на прочность, а если обнаружены гнилые или протрухшие доски, их нужно демонтировать и уложить на их место новые крепкие.

Чтобы досконально произвести замеры уровней пола, нужно провести тщательную уборку, избавиться от грязи, мусора и пыли.

Неровности деревянного перекрытия можно проверить с помощью капельного строительного уровня. Данный процесс потребует от исполнителя внимательности и определенных умений в строительном деле.

Еще одно удобное приспособление – гидроуровень, принцип работы которого строится на законе сообщающихся сосудов. Такой инструмент очень прост в использовании и дает точные результаты.

Как выровнять деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Монтажный уровень также приемлем для замеров уровня пола, причем желательно, чтобы он был как можно длиннее. Начинают замеры от угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения. Инструмент прислоняют к стене, выравнивают, делают пометку и передвигают его дальше по стене. Таким образом, производят замер по всей площади комнаты.

Специалисты отмечают несколько степеней неровности в зависимости от размера:

  • незначительные перепады уровня – в пределах 5-20 мм;
  • перепады средней величины – колеблются в рамках 20-60 мм;
  • большие отклонения уровня – свыше 60 мм.

После того, как степень неровности пола определена, можно приступать к выравниваю старого деревянного пола.

Определенные свойства работы

Не стоит мочить поверхность, чтобы сделать меньше появление пыли во время работы.

Если поверхность промочить, то машинка для шлифовальных работ будет только крепче скользить, а влажная пыль будет ее заколачивать. Не забудьте про то, что перед работой необходимо одеть респиратор и очки, которые будут защищать вас от пыли. Можно удалять пыль промышленным пылесосом, но очень не рекомендуется применять простой бытовой прибор. Бесчисленное множество пыли может вывести его из строя.

Машинка для шлифовальных работ обязана быть специально предназначенной для наливного пола.

Нужно отказаться от применения шлифмашинки по цементному раствору, которая может разрушить пол на основе полимеров. Вам подходит оборудование для шлифовки полимерных материалов и дерева. После исполнения шлифовки пола на нем неминуемо останутся маленькие царапины. Чтобы удалить их, необходимо в дополнение залить слой состава полимера толщиной 2 мм.

Если на плоскости возникли пузырьки, то места их появления необходимо почистить и опять залить похожим раствором. Однако сделать это можно исключительно к примеру, если пол наливного типа – это не внешняя поверхность. Если например вы примините подобный вариант ремонта на лицевой плоскости, то результат выйдет не очень красивым. Заделанные места будут очень сильно отличаться. При исполнении лицевой плоскости предлагается сверху прошлого слоя залить новый толщиной примерно 2 мм. В этом варианте весь вид пола нужно быть аккуратными и красивым.

При конкретной аккуратности сделать шлифовку и разравнивание пола собственными руками может любой при существовании подходящей шлиф машинки

Стоит обратить внимание, что шлифовка пола может удалить отнюдь не все недостатки. Большие повреждения аналогичному ремонту не подлежат

Если потолочная высота не дает возможность залить добавочный слой в 2 мм, то прекрасный вариант провести демонтаж покрытия которое уже устарело и залить пол снова.

Классификация и различные способы стяжки

Выровнять пол в квартире с помощью стяжки очень просто, но таких типов полов бывает несколько, потому была создана их классификация: Простая стяжка

Собственно простая стяжка, которая выполняется с бетона и примесей для увеличения его объёма, с целью экономии. Но такая экономия ничуть не сказывается на прочности и долговечность.

Сборная

Процесс создания такого покрытия очень сильно отличается от стандартного, потому многие считают его особой разновидностью, но всё же это остаётся та же стяжка.

Плавающая

Производится по тому же принципу что и стандартная стяжка, но поверх наливается плавающий слой, который существенно увеличивает прочность и улучшает процессы адгезии.

Монолитная

Является самым прочным и наиболее качественным вариантом. Вся смесь наливается одним слоем, образуя чисто цементную поверхность без примесей и добавок, которые ослабляют материал. На выходе вы получаете практически натуральный природный камень в качестве своего пола.

Процесс обустройства цементно-песчаной стяжки

Чтобы сделать стяжку из песка и цемента, вам необходимо следовать такой поэтапной инструкции:

  1. Очистка и грунтовка поверхности основания.
  2. С помощью лазерного или водяного уровня находите самую высокую и низкую точку в помещении. Они будут служить ориентиром. От наивысшего места делаете отметку на ближайшей стене примерно 4-5 сантиметров, это и будет уровень будущего пола.
  3. Замешиваем цемент с песком в большой ёмкости, в пропорции 1 часть цемента к 4 частям песка. Для этого используем специальный миксер или насадку для перфоратора.
  4. Устанавливаем маяки на саморезы, которые вкручиваем с шагом пол метра по всему периметру комнаты. Затем выводим их таким образом, чтобы каждый маяк стоят строго по уровню относительно стартовой отметки и друг друга.
  5. Закрепляем саморезы с помощью нашей смеси по всей длине, и дожидаемся их затвердения.
  6. После чего начинаем активно замешивать бетон, и разливаем между маяками.
  7. Расправить смесь можно используя правило, которым равномерно распределяем бетон по площади.
  8. После того как вся комната покрыта новой поверхностью, дожидаемся двое суток её полного затвердения и по новому полу можно без проблем передвигаться.

Как видите, процесс не слишком сложный, но всё же требует определённой внимательности от вас.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Популярные статьи  Укрывной материал для грядок: хороший урожай без лишних хлопот

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Название Характеристики Толщина
Влагостойкая фанера Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС) Прочность, экологичность, негорючесть От 10 до 32 мм
ДСП Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства От 10 до 12,5 мм
ОСП Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий 9 мм

Для работы понадобится:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • акриловый герметик или шпаклевка;
  • любой листовой материал для пола.

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком;

плита ДСП

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Советы мастеров

По выравниванию мастера дают несколько советов:

  • Если основание выравнивается раствором, нужно ориентироваться на площадь помещения. В небольших комнатах можно заливать его сразу по периметру. Большие помещения сначала разделить на несколько секторов и разграничить их.
  • Перед выравниванием черновой стяжки проверяют её механические свойства. Это делается с помощью монеты. Ею проводят две пересекающиеся линии. Если они получились тонкие и проходят лишь по поверхности, то можно наносить выравнивающую смесь. Если же линии глубокие, а в месте пересечения есть сколы, то черновые работы проводят заново, очистив предварительно имеющийся слой.
  • Если предполагается стяжка толще 5 см, то не стоит покупать смесь с цементом в качестве основного вяжущего компонента. В таком случае используют гипсовую смесь или проводят работу поэтапно. Не следует использовать быстросохнущие смеси. Они дороже, а их эксплуатационные характеристики хуже.

Если на полу замечены неровности или его поверхность не горизонтальная, то основание нужно выровнять. Выбор метода зависит от материалов. Основные способы – циклевание, укладка фанеры, стяжка и самовыравнивающиеся смеси. В панельных домах можно добавить слой шумоизоляции. Деревянные полы в частном доме надо сначала внимательно проверить, изучить состояние досок. Если заметны следы гнили или плесени, то такие доски меняют.

Блиц-советы

  1. В качестве направляющих маяков нужно использовать металлический профиль, обеспечивающий достаточную жёсткость в процессе выравнивания смеси.
  2. Смесь должна быть пластичной и без пузырьков воздуха и комочков.
  3. Для укрепления стяжки используют армированную сетку, которую кладут на изоляционный слой.
  4. Когда заливка завершена, пол накрывают плёнкой на 4-5 дней, что предотвращает пересыхание и растрескивание стяжки.
  5. В процессе заливки необходимо постоянно контролировать уровень пола.
  6. Процесс заливки требует определённой аккуратности и терпения, не следует размазывать выравнивающую смесь неловкими движениями.
  7. Всегда перечитывайте состав покупаемого материала, производители указывают его на обратной стороне упаковки.
  8. Как правило, цементная стяжка требует дополнительной обработки наливным полом, но здесь следует определиться с покрытием. Если ламинат или линолеум, то дополнительная обработка необходима, а если плитка, то можно обойтись и без этого.
  9. Разведённая наливная смесь, очень быстро застывает, поэтому перед началом работы необходимо позаботиться о напарнике.

Укладываем покрытие

При устройстве нового пола или полного демонтажа существующего, применяется другая технология. Определяется уровень нового пола, укладывается слой гидроизоляционного материала, укладываются лаги. Лаги необходимо тщательно выровнять и закрепить. Поверх лаг укладывают листы фанеры, ДСП или другие материалы, стыки тщательно грунтуются, листы необходимо укладывать вразбежку, оставляя зазор до стены, из-за возможных деформаций. Пол готов для укладки ламината.

Популярные статьи  Как сооружается выгребная яма из бетонных колец: схемы + пошаговое руководство

Поверх листов фанеры или ДСП целесообразно уложить слой вспененного полиэтилена для амортизации. Утепление такого пола возможно с помощью любого утеплителя, например пеноплекса, проложив его между лагами.

Полы с покрытием из ламината достаточно просто выполнить теплыми, для этого применяют следующие системы нагрева: водяные, электрические и электро-водяные.

При укладке ламината без устройства стяжки применяют инфракрасные пленки, настильные системы с подогревом водой и кабельные маты для сухой укладки. Следует учесть, что для ламината, который боится быстрого нагрева, должны применяться нагреватели мощностью до 100 – 130 Вт/м2.

В сочетании с ламинатом применяются настильные системы для «сухой» установки.

Системы укладки

Настильная система включает специальные плиты с канавками, в которые уложены трубчатые элементы обогрева. Материал матов — полистирол или с деревянной основой ДВП или ОСБ. Такой пол монтируется достаточно просто: на выровненный черновой пол укладывают готовые элементы системы с пропиленными в них бороздами. Плиты, соединяющиеся между собой с помощью шипа, вставляемого в паз. В борозды укладываются трубы. Трубы подключают к источнику горячей воды, затем укладывается покрытие. Для улучшения теплопередачи применяются металлические пластины. Затраты на монтаж и эксплуатацию такой системы невысоки.

Один из лучших вариантов теплого пола в сочетании с покрытием ламинатом – инфракрасный. При небольшой мощности происходит равномерный прогрев покрытия, монтаж не сложный, теплоотдача высокая. Монтаж выполняется по тщательно выровненной поверхности на которую сначала наносится слой теплоизолятора.

Затем разматывается рулон пленки-нагревателя, раскладывается в соответствии с планом, выполняются соединения токопроводящих шин, провода выводятся к терморегулятору. Поверх нагревателя укладывается подложка, лучше синтетический материал, затем настилается ламинат. Данный нагреватель имеет существенный недостаток, стоимость составляет 70 – 80 $ за метр квадратный.

Одна из последних разработок для обогрева пола с покрытием из ламината – электро-водяной нагреватель полов XL Pipe. Достоинство системы – равномерный прогрев. Система состоит из пластиковой трубы, внутри которой располагается греющий кабель, труба герметично закрыта. В трубе залита незамерзающая жидкость. Монтаж системы аналогичен монтажу водяной, когда на выровненный черновой пол укладывают готовые элементы системы с пропиленными в них бороздами. Плиты, также присоединены друг к другу с помощью шипа и паза. Трубы укладываются в борозды. Контакты подводятся к терморегулятору. Укладывается покрытие. Для улучшения теплопередачи применяются металлические пластины.

При монтаже теплого пола в сочетании с ламинатным покрытием должна быть учтена его низкая теплопроводность. Для таких целей применяют материалы с повышенной плотностью. Применяемые нагреватели должны быть мощностью до 100-130 Вт/м2. Для компенсации теплового расширения покрытие не должно доходить до стены на 0,5-1,0 см.

Это также позволяет уменьшить риск перегрева греющих элементов. Для вентиляции пространства вокруг элементов, и предотвращения вспучивания пола, в плинтусах необходимо оставлять дыхательные отверстия. Также целесообразно под подложку уложить слой полиэтиленовой пленки, предназначенной для полов с подогревом.

Стоимость работ

Общий уровень финансовых издержек зависит от нескольких факторов.

Во внимание следует принять:

  • необходимость проведения работ по демонтажу;
  • применение гидро-, звукоизоляционных материалов;
  • стоимость материалов, шаг укладки (в том числе, размер, сорт, порода древесины);
  • стоимость за услуги профессионалов.

Как выровнять деревянный пол своими руками: пошаговая инструкцияЗатраты на ремонт 1 м² бригадой рабочих складываются так:

  • демонтаж покрытия, старых лаг – от 1 у.е;
  • монтаж лаг – от 1.5 у.е;
  • обшивка дощатым материалом – от 3 у.е;
  • обшивка фанерой – от 2 у.е.

Дальнейшие затраты будут зависеть от типа финишного покрытия (ковролин, ламинат, паркет, линолеум). Средняя цена начинается от 5 у.е за квадратный метр.

Наиболее популярные

Способы выравнивания поверхности под ламинатное покрытие

Как же быть, если измерения показали, что поверхность чернового пола отклоняется от требуемой для ламината? Можно использовать выравнивающую подложку. либо заняться выравниванием самого пола.

Подложка под ламинат на неровный пол

Подложка не только выравнивает пол, но и обладает звукоизоляционными свойствами, уменьшая шум, производимый при ходьбе по ламинату в обуви. Бывает несколько разновидностей прослоек, которые имеют свои достоинства и недостатки.

Изготавливается из дубовой коры и славится своей экологичностью. Отлично выравнивает пол, но имеют высокую стоимость. Преимущества этой подложки:

  • экологически чистый материал;
  • высокая устойчивость к нагрузкам;
  • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
  • очень долго служит.
  • со временем портится при укладке в помещениях, где высокая влажность воздуха;
  • нельзя укладывать на теплый пол, поскольку в сочетании с ним структура подложки будет деформироваться;
  • высокая цена.

Таким образом, пробковые подложки нельзя укладывать на кухне и ванных комнатах, поскольку в этих помещениях в воздухе всегда скапливается избыток влаги.

Идеальный вариант для подобного типа подложек – детские комнаты. Именно там пригодятся их натуральные, «природные» свойства и устойчивость к большим нагрузкам.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

  • монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
  • монтаж с применением лаг.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

  • Циклевка.
  • Локальное выравнивание конкретной области.
  • Сухая стяжка.
  • Самовыравнивающиеся составы.
  • Выравнивание лагами.
  • Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

Популярные статьи  Проточные газовые водонагреватели: ТОП-12 моделей + рекомендации по выбору техники

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – убрать скрип деревянного пола, применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Обустройство листового покрытия

Как выровнять деревянный пол своими руками: пошаговая инструкцияЕсли деревянные полы положены по уровню и неровность возникла из-за проседания отдельных досок, и на покрытии проявились так называемые волны – имеет смысл ровнять полы методом обустройства листового покрытия. Проще всего положить такое покрытие из фанерных листов.

Листы выкладываются прямо на черновую основу, а их толщина выбирается исходя из характера неровностей. Если все появившиеся волны имеют примерно одинаковую высоту – в обустройстве настила желательно использовать тонколистную фанеру. А вот если неровности неоднородны – выбирайте толстую фанеру или используйте в работе OSB.

Листовой материал следует крепить к верхней части каждой доски с помощью шурупов. Между листами в стыковых зонах обязательно оставляется пространственный зазор в два миллиметра. После этот зазор нужно зашпатлевать.

Если доски полового основания просели слишком глубоко – просто положить листы на основание будет недостаточно. Их необходимо поместить на ленточную опору. В этой работе есть свои профессиональные тонкости, поэтому если вы, никогда не занимались ей – лучше доверить монтаж специалистам или же посмотреть подробную видеоинструкцию с детальным описанием каждого этапа работ. То же можно сказать и о методе мокрой цементной стяжки.

Установка минилаг из брусков (ленточная опора)

Ленточная опора относится к самым надёжным способам для выравнивания неровного деревянного пола. Метод используется при перепадах высоты от 3 до 10 см. Брус выполняет функцию подкладки под дощатый настил. Он должен быть разной толщины, чтобы располагаться равномерно в сторону увеличения уклона. Для удобства монтажа мастера используют не древесину, а куски фанеры.

Чтобы установить минилаги правильно, проводят предварительный расчёт и сверяют показания метровым уровнем. Расстояние между ними соотносится с толщиной листов, изготавливаемых из отходов древесины.

Материал Толщина листа Расстояние между минилагами
Фанера 12-14 мм 35-40 см
16-18 мм 50 см
ДСП, ОСБ 16-18 мм 40 см
20-24 мм 50 см

Слишком толстые листы для выравнивания неровного деревянного пола укладывать не рекомендуется:

  • они тяжёлые и неудобные для монтажа своими руками;
  • создают дополнительную нагрузку на перекрытие и основание.

Брус разного сечения и листовые изделия прикручивают саморезами к деревянному основанию пола. Крепежи должны быть разной длины, поскольку расстояние до досок варьируется. Минилаги крепят поперёк и вдоль досок

Важно максимально точно разметить листы по точкам сверления отверстий

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.

Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.

Пол перед началом работ по выравниванию следует подвергнуть очень тщательной ревизии, при необходимости — подремонтировать.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми

Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.

Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?

Выравнивание деревянного пола плитами

Помимо «зачистки деревянного пола», его поверхность можно выровнять путем создания дополнительного слоя покрытия. Для такого покрытия используют листы толстой фанеры, древесно-стружечных плит или других аналогичных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

Настил пола из ДСП

К сожалению, выровнять горизонтальный уровень пола при его значительном перепаде таким образом не удастся. Однако, настил древесных плит на основание, избавленное от крупных «нарушений рельефа» вполне может создать хорошую основу для монтажа финишных напольных покрытий.

Сам монтаж слоя древесных плит на готовую основу не вызывает особых проблем. Плиты нарезаются по размеру и фиксируются на деревянную основу винтами-саморезами с потайными головками. Щели между плитами можно заделать шпатлевкой для работ по дереву.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: